¡Cédric Lachat y Fabien Dugit se lanzan a una “loca balada" en libre!

El miércoles 3 de junio del 2015, Cédric Lachat y Fabien Dugit realizaron la primera ascensión en libre de "Balade au clair de lune" en la cara sur de la Aiguille du Fou (ED Sup, A3-A4) acompañados del fotógrafo Thomas Vialletet. Desde su apertura por Jean-Marc Boivin con Éric Bellin y Martial Moïoli, 18 y 19 de agosto del 1983, esta vía nunca se había escalado antes en libre. Una aventura que nos cuentan Cédric y Fabien, con fotografías de Thomas.

"Balade au Clair de Lune" es una vía mítica, poco recorrida y con reputación de ser muy comprometida.

Fabien, ¿cómo se te ocurrió intentar hacerla en libre?

"Ya hacía tiempo que buscaba una vía en el macizo del Mont Blanc que cumpliera todos mis criterios para una primera ascensión en libre:
•    La apertura o ascensión en libre de una vía en una gran cara mítica del macizo.
•    Sin embargo, cuando abres una nueva vía, ¡las caras ya están llenas y hay pocas opciones! (No me gustan las conexiones o variantes...)
•    Una vía de artificial existente me parecía más oportuna.
Así que rápidamente encontré "Balade…".

Fabien Dugit es escalador de alto nivel, alpinista, socorrista en el PGHM de Chamonix, pero sobre todo es el motor del proyecto.

El Fou es un mini big-wall, muy vertical y sostenido.

Esta vía empieza de la parte inferior de la cara para llegar directamente a la cima. 
•    ¡Una línea de locura!
•    Abierta por Boivin, ¡aperturista de locura!
•    Las graduaciones en artificial muy empinadas A3/A4
•    Pocos repetidores y escépticos sobre si la línea se puede escalar en libre.
•    Escalada muy comprometida, con pocos espits y casi ninguna reunión...

Muchas  razones para ir a ver si era posible liberar la línea.

La ética en este gran proyecto era esencial, especialmente en cuanto al respeto de los aperturistas de esta vía. Lo teníamos muy claro desde el principio, que debíamos encontrar las soluciones para liberarla sin añadir espits."

 ¿Cómo gestionasteis la localización de la vía, la logística, el porteo y la preparación del día D?

"Éric Doiseau me dio una reseña muy detallada de su ascensión invernal. El punto más comprometido parecía ser la placa en la sección de A3/A4 en el sexto largo. Para el resto, no sabíamos lo que nos encontraríamos. Vimos algunas fotos por internet pero no mucho más.

En abril,  con Cédric hicimos una primera localización en esquís.

Salimos de la Aiguille du Midi con mochilas enormes (cuerdas/pitones/friends...). Después de haber dormido en el refugio de Requin nos dirigimos hacia el Fou, pero la nieve estaba en muy malas condiciones y las mochilas eran demasiado pesadas.

Después de esfuerzos considerables para abrir traza, hacer idas y vueltas en el corredor para subir las mochilas, llegamos completamente muertos al pie de la vía. No encontramos ningún emplazamiento posible para dormir sin hamaca. Volvimos a Chamonix el mismo día. Pero Cédric estaba hiper motivado por escalar la cara que no había visto nunca antes.

El segundo reconocimiento, en mayo

Efectuamos la misma aproximación en esquís con mochilas igual de pesadas (todavía más cuerda y hamaca).  Esta vez queríamos localizar todos los largos de artificial desde abajo para hacernos una idea de la posibilidad de una ascensión en libre. Pasamos dos días escalando, con miedo en artificial, localizando los pasos clave, buscando seguros, fijando las cuerdas semiestáticas... Nos fuimos con la sensación de que la vía era posible, estábamos motivados a tope.

La tercera vez, nos aproximamos a pie de vía desde el refugio de Envers

Inicialmente sólo queríamos encadenar los largos clave que todavía no habíamos escalado en cabeza y sustituir los cuatro espits de la vía que sabíamos que no aguantarían una caída. Pero por falta de tiempo, decidimos tentar nuestra suerte y escalar la vía en libre, en un solo día directamente, sin cambiar los espits. Nuestro lema antes de cada largo era "¡ni se te ocurra caerte!". Y funcionó. Habiendo salido a las cuatro de la madrugada del refugio, llegamos a la cima hacia las 20.30 h sin encontrar ningún problema."

En menos de una semana, te encuentras en medio de dos aventuras en el macizo del Mont Blanc, una apertura con Jeff Mercier y esta primera en libre.

¿Me puedes describir el esfuerzo físico y mental que se necesita? ¿Cómo pudiste gestionar estos dos días, uno tras otro?

"Efectivamente, fue una semana realmente productiva, ¡no lo había planeado!

Me entrenaba para el Fou, pero únicamente escalando mucho para recuperar el nivel que tenía hace algunos años. Físicamente, estaba en buena forma, en primavera había realizado bastantes excursiones en montaña, así que estaba bien aclimatado para acometer ambas vías. Para la cara oeste de la Aiguille du Plan, Jeff me había hablado sobre ella hacía algún tiempo, lo que me había motivado mucho. La víspera de nuestra aventura, me llamó para hacer esta salida; dudé un poco sabiendo que salía hacia el Fou unos cuantos días más tarde. Me vendió la idea de que haríamos un intento y que el mismo día estaríamos en Chamonix de nuevo. Al día siguiente, a las tres de la madrugada salíamos de casa, pasamos veinte horas en las montañas aventurándonos en lo desconocido para llegar al refugio de las Cosmiques a las once de la misma noche. ¡¡Vaya día pasamos!! Aunque no había planeado escalar esta nueva vía, después de todo, no estaba demasiado exhausto."

Jeff Mercier et Fabien Dugit ouvent l'Aiguille du Plan
 

"Algunos días más tarde se abrió una ventana de buen tiempo para el Fou. Así que me lancé a la aventura, ¡es así de sencillo! Solamente tuve que afrontar las salidas una por una, sin pensármelo demasiado. Fue justo una cuestión de oportunidad y disponibilidad."

Cédric, ¿nos puedes describir los pasos clave del itinerario, el tipo de escalada, el compromiso y las soluciones que utilizaste para colocar los seguros? ¿Qué graduación darías a la vía ahora?

Cédric Lachat, el destructor de las regletas, devorador de grandes itinerarios rocosos extremos, maniático de la manipulación de cuerdas.

Los seis primeros largos de la vía son los más difíciles de proteger, sobre todo el segundo largo  (7b+ con un pitón de mierda), tercer largo (6b+ muy comprometido con un seguro a 30 metros) y el quinto largo (8b). Es difícil colocar seguros porque las fisuras son pequeñas y cerradas. Es duro poner algo fiable en estos sitios. Estos largos se protegen sobre todo con pitones.

La dificultad real para realizar esta vía era hacer las primeras subidas.

Es un recorrido difícil para proteger mientras estás escalando. Tienes dos soluciones: o bien desconectas completamente el cerebro y te arriesgas a matarte, pero no te preocupas en poner seguros; o bien escalas en artificial y te proteges de los largos una vez que has fijado la cuerda. Escogimos la segunda opción. Fab y yo somos muy buenos escaladores, pero aunque conozcamos lo esencial del artificial, realmente es una disciplina muy diferente de lo que estamos acostumbrados. ¡Así que estamos bien lejos del nivel de lo que puede hacer una persona con experiencia! Toda esta explicación es para decir que conseguimos ascender la cuerda en los largos difíciles como el 5º largo, graduado A3-A4, pero con una buena dosis de adrenalina y tiempo. En resumen, la artificial es complicada. Una vez las cuerdas instaladas, sólo nos quedaba colocar protecciones sólidas para escalar con seguridad. Y cuando se trata de colocar cuerdas fijas, gestionar las manipulaciones o colocar seguros sólidos, mi parte de espeleólogo resurge y lo hago con total seguridad…

Fab y yo, nos decíamos “¡¡¡ni se te ocurra caer!!!”, antes de cada largo

Incluso con seguros a prueba de bombas, el problema es que no podíamos colocar muchísimos en cada largo. Aunque asegurásemos bien los largos, la vía no deja de estar en un terreno de alta montaña con muchos pasos entre 10 y 20 metros entre los seguros y algún sector desconchado que sólo nos empujaba a salir hacia delante. Pero ante todo, la montaña es una cuestión de experiencia y de saber leer el terreno y, en esto, creo que ambos tenemos gran experiencia."

¿Cuánto tiempo fue necesario para localizar y trabajar cada largo antes de hacer el intento en libre?

"Al principio, habíamos previsto pasar una buena parte del año trabajando la vía, sin saber si podríamos liberar cada largo. Después de nuestro primer porteo, salimos para realizar una localización de los primeros largos. Lo que se debe saber es que a partir de un largo que ya ha sido liberado es mucho más fácil y rápido escalar que aventurarse a lo desconocido. Así que sin importar el nivel de la vía, salimos con un montón de material para estar preparados para todo. ¡Esto suponía escalar con un martillo y pitones e izar un montón de material! Fue muy largo y cansado…

Habíamos hecho una primera sesión de dos días para escalar el sexto largo.

À la descente, nous avons protégé les longueurs du mieux possible et fixé des cordes statiques pour la session suivante. Impossible de rester plus longtemps car la météo ne nous le permettait pas. Avec ces deux premiers jours, j'ai vu que je pouvais grimper tout cela et que le niveau d'escalade n'était pas aussi dur qu'on l'avait imaginé... Grimper en artif n'était pas facile car c'est entre le A2 et A3-A4 et il n'y a rien en place ! Ni piton, ni relais. Dans ces premières montées, j'ai choisi de grimper avec les chaussons, tout le matos au baudrier et faire un mixte escalade-artif. C'est plus rapide pour moi mais plus fatigant pour les bras avec tout ce poids.

Pour la deuxième session, à la base je voulais remonter aux cordes fixes et repérer le reste de la voie.

En el descenso, protegimos los largos de la mejor forma posible y fijamos las cuerdas estáticas para la próxima sesión. Nos fue imposible quedarnos más tiempo, porque el tiempo no nos lo permitía. Durante estos dos primeros días, sentí que podía escalarlo todo y que el nivel de escalada no era tan duro como me lo había imaginado... Escalar en artificial era todo un reto, ya que entre la A2 y A3-A4 ¡no había nada! Ni un pitón ni una reunión. En estas primeras ascensiones, decidí escalar con mis pies de gato y todo el material en el arnés y hacer una mezcla de escalada y artificial. Es más rápido pero más cansado para los brazos con todo este peso. Y esto es todo sobre nuestra primera sesión.

Durante la segunda sesión, quería ascender por cuerdas fijas para reconocer el resto de la vía.
Pero no tuvimos suerte, ya que el tiempo era inestable y disponíamos de una ventana de buen tiempo muy breve, de dos días. El otro gran problema era que la temperatura comenzaba a ascender y que por la noche ya no helaba o muy poco, lo que implicaba un gran peligro para el ascenso por el corredor de aproximación. Cuando no hiela, ¡el corredor se transforma en un embudo gigante de caída de piedras! Así que en líneas generales, esta visita era la última antes de la próxima temporada fría. Debido a las temperaturas, nuestra ventana de dos días se transformó en un día (!!!), ya que después de la ascensión del primer día, había que partir a las seis de la madrugada antes del recalentamiento para que no nos sorprendieran las caídas de piedras y las tormentas de noche.

¿A partir de qué momento viste que se podía hacer en libre? El día del intento, ¿todavía teníais dudas?

"El día de la ascensión salimos del refugio Envers des Aiguilles a las tres y media de la madrugada y después, teníamos tres horas de aproximación. El corredor no estaba demasiado helado pero las caídas de piedras no habían empezado todavía. Al llegar al pie de la cara, estábamos en el tiempo previsto, decidí intentar escalar la vía, pero ¡sin caer!, le dije a Fab "encadenamos y ni se te ocurra caerte". Y Fab, por supuesto, estaba totalmente dispuesto.

Al pie, para encadenar los largos difíciles, queríamos reconocer en polea para asegurarnos la jugada.

Pero la realidad del momento fue muy diferente, ¡¡¡por el tiempo!!! Así que habíamos escogido escalar y no caer. Llegados al famoso largo de A3-A4 graduado 8b, de todos modos, me tomé el tiempo para ascender por la cuerda estática rápido y marqué algunas presas aquí y allá. A continuación, empecé sin trabajarla, directamente para encadenarla y, francamente, fue una mierda, ya que precisamente allí ¡no me podía caer! Por un lado, para no arrancar nada (hay dos viejos espits de artificial en la placa y me juego lo que sea a que si caía, los puntos saltarían) y, por el otro, porque no teníamos tiempo de volver a empezar. Así que me metí y la encadené, y el máquina de Fab en polea tampoco cayó.

Para la mitad superior de la pared, salimos sin localización desde abajo, con grandes incógnitas sobre las posibilidades de hacerlas en libre.

Finalmente, esta segunda parte de la escalada no era demasiado difícil incluso con los pasos de A2 y se podían proteger bien con friends. Uno de los casi últimos largos sí que nos planteó algunos problemas. Fab tuvo que colocar pitones antes de hacerla. Pienso que este largo puede bien ser un 7c+.

Casi era de noche y todavía me quedaba el último largo a realizar.

Una enorme fisura que se protegía con friends de medidas 4 y 5. Mala suerte, sólo tenía un friend de cada para hacer 40 metros de escalada y para acabarlo de rematar, estábamos muy pero que muy cansados. Hice exactamente igual como cuando lo aprendí en Yosemite, desconecté mi cerebro y mantuve mi friend con el pulgar en todo el largo conmigo y en ese momento ¡te prometo que no te planteas caer para nada! Por fin, llegué arriba de este odioso largo interminable de 40 metros. Fab llegó y ascendió hasta la cima. Eran más o menos las 22.00 horas. Sólo nos quedaba volver a descender de noche sin enganchar la cuerda."

 

Sabemos que eres un especialista de ascensiones en libre en grandes paredes calcáreas.
¿Cómo viviste, adaptaste y/o mejoraste tu rendimiento y tu experiencia en alta montaña?

"Estoy muy metido en grandes itinerarios y empiezo a acumular un montón de experiencia. Además de esto, el hecho de estar diplomado oficialmente en espeleología me da unas competencias con cuerda irreprochables. En alta montaña, empiezo a saber un poco más a fuerza de dejarme llevar por mi amigo Fab. ¡El único problema son mis piernas! Soy muy malo esquiando y no consigo llevar tanto como Fab y esto me hace perder un montón de tiempo. Formamos una súper cordada, ya que Fabien tira hacia arriba y se encarga más de mí, y yo, gestiono más las manipulaciones de cuerda o los pasos de escalada realmente duros. Los dos tenemos puntos fuertes, lo que nos hace ser muy buenos para un proyecto de este tipo. Además, tenemos la costumbre de hacer las cosas juntos y confiamos totalmente uno en el otro. ¡No me considero alpinista! Más bien escalador de piedras. En montaña, a lo largo de los años, iré adquiriendo más experiencia, pero no busco ser un pro en este medio, sólo quiero adquirir todas las competencias y experiencia necesarias para alcanzar el pie de la pared donde empieza la escalada. El alpinismo es para Fabien; cada uno con lo suyo."

¿Y ahora?

Después de un poco de descanso, ¿tenéis ganas de continuar realizando proyectos juntos que impliquen alta dificultad en grandes itinerarios?

Cédric:
"Conozco a Fab desde niños, ya nos enfrentábamos en la copa de Europa a los 14 años, así que no hay ninguna razón para detenernos ahora. La cara sur del Fou fue increíble y una gran aventura. El proyecto no era muy simple, pero bueno, nos costó mucho menos realizarlo que lo previsto inicialmente.
Tengo muchos proyectos con Fabien, aunque tengo ganas de dejar de jugar a las “Barbies” y apostar más fuerte y más duro con él… Sólo falta encontrar la ocasión y la cara que nos convenga… Pero ya veremos, la vida es larga y proyectos, hay un montón."

Fabien: 
"Estoy seguro de que volveré a hacer ascensiones con Cédric. Nos complementamos muy bien, nos entendemos a la perfección y es evidente que se necesita mucho más que un pedazo de roca para desanimar a Cédric. Y sí, me encantaría abrir vías difíciles en big-wall, sólo tenemos que encontrarlas..."

Pregunta para Tom…
Pudiste hacer el reportaje de fotografías (¡¡¡a vista!!!) el día del encadenamiento. ¿Nos puedes explicar cómo se vive desde tu lado del objetivo, la preparación, el desplazamiento en la pared, las dificultades, las sorpresas y lo que sentiste en acción?

El punto de vista del fotógrafo en el último largo.

"¡Uau, qué aventura!

¡Incluso desde mi lado del objetivo fue un no parar! Al principio, no estaba previsto que fuera con ellos.... debido a una lesión del fotógrafo comprometido en la aventura (Sam Bié) me encontré aceptando la propuesta para esta preciosa escapada ¡apenas dos días antes del proyecto! Debo admitir que los preparativos fueron todos a última hora...
Por suerte, mi doble trabajo de guía y fotógrafo me ha permitido tener una mínima idea de donde me metía y preparé la bolsa eficientemente. Al final, ¡la mochila era muy pesada!

En cuanto a desplazamiento por la pared fue bastante fácil: Fab y Cédric habían fijado los seis primeros largos, lo que me facilitó mucho mi situación...

Casi tuve que inventarme una técnica eficaz de ascenso por cuerda, ya que no disponía de todo el material adecuado, y al final me desgastó mucho.  Las cuerdas semiestáticas estaban colocadas en el eje y con este granito ultracompacto de la cara sur del Fou, no era fácil desplazarme a un lado para poder tener más perspectiva para las fotos.

Y como tú dices, estaba "a vista " y el ritmo de los dos bribones era rapidito, tenían tanto derecho a equivocarme como ellos lo tenían de caer... ¡Imposible volver a hacer una foto si la perdía! Una gran presión.

Un tema que me ha impactado realmente durante esta jornada es ¡la facilidad con la que Fab y Cédric han encadenado la vía!

Casi ni vibraban, ¡escalaban a una velocidad increíble!
Hay que decir que pensaban salir por la cima si encadenaban a la primera el punto clave (L5 - 8b), y así fue. Sólo conocían la vía hasta el L6, el resto lo hicieron a vista, ¡conmigo! De repente a partir del L7, ya ni se planteaban poner una estática o volver a hacer el largo para hacer fotografías ¡debíamos salir! La vía sigue un sistema de fisuras, una de las partes más estéticas de la cara. El momento más frustrante de un fotógrafo es no poder fotografiar el último largo desde arriba, un puro "offwidth" con una salida muy expuesta, ¡increíble! Cédric salió agotado del largo. Pero mira, a pesar de la rapidez de la cordada, llegamos a la cima a las 21 h pasadas, con una salida a las 4 de la madrugada del refugio y después de un largo de rápel, y continuamos de noche el descenso hasta la hamaca fijada en el R1, ¡que alcanzamos a eso de la medianoche sedientos y hambrientos! 
Finalmente, muchas fotografías sin poder hacer, ¡pero buenos momentos compartidos con esta cordada fantástica! ¡¡¡Nos reímos mucho!!!

Como anécdota, la primera ascensión de esta vía se terminó de noche con el resplandor de la luna llena, de ahí viene su nombre "balade au clair de lune" y también fue así la primera en libre, ¡es para no hacer excepciones!"

Enlaces a otras ascensiones en artificial de esta vía por miembros del Team Petzl

• Fred Dégoulet: "Libre y artificial para 2 locos de la montaña "
• Mathieu Maynadier: vídeo Balade au Clair de Lune – Cara sur del Fou... Y primer salto en Wingsuit